Il y a deux décennies, Neukölln était le quartier dont les Berlinois vous mettaient en garde ; aujourd'hui, les mêmes rues entre le Landwehrkanal et le Tempelhofer Feld abritent la plus forte concentration de bars à vin nature, boulangeries syriennes et cafés éclairés à la bougie. Le changement est réel, mais la friction qui le sous-tend l'est tout autant. Sur un pâté de maisons, vous entendrez l'arabe, le turc, l'anglais et l'allemand se relayer autour d'une table de café ; sur le suivant, un comptoir de döner à 4€ se tient sous la vitrine d'une galerie. Neukölln ne s'adoucit pas pour les visiteurs. Il vous livre toute l'histoire d'un coup — bon marché, bruyant, international, en pleine mutation — et vous demande de suivre le rythme.
Ce pour quoi Neukölln est réputé
La première chose à comprendre est que Neukölln n'est pas tant un quartier qu'une collision. Dans la bande nord que les locaux appellent Kreuzkölln — le Reuterkiez, encadré par Maybachufer, Sonnenallee et Wildenbruchstraße — les vieux immeubles qui abritaient autrefois les appartements les moins chers de Berlin surplombent désormais des torréfacteurs et des galeries. La tension est le maître-mot. On la ressent dans le rythme des rues : nonchalant en fin d'après-midi, puis soudainement électrique après la nuit tombée, quand la Weserstraße commence à attirer les foules de toutes parts et que le trottoir devient une extension des lieux.
C'est la partie de Berlin où le climat social de la ville est le plus lisible. Les bars sont petits, les loyers sont contestés, les terrasses sont bondées de gens venus pour les faibles coûts et restés pour l'ambiance. Les familles turques et arabes établies de longue date côtoient artistes, freelances, touristes et nouveaux arrivants que les locaux accusent de faire doubler les loyers. Une protection de zone de conservation couvre désormais la majeure partie des quartiers nord, ce qui en dit autant que n'importe quel article de tendance : le district a suffisamment changé pour nécessiter des formalités administratives afin de ralentir le processus.
L'autre point d'ancrage est la Sonnenallee, qui donne à Neukölln son appétit. L'avenue est sans glamour dans le meilleur sens du terme : restaurants syriens, libanais et palestiniens, boulangeries et épiceries s'y succèdent si densément que les locaux l'ont surnommée « Arab Street ». Les familles de réfugiés arrivées après 2015 y ont ouvert des cuisines et des konditoreien, et le résultat est l'un des meilleurs endroits d'Europe pour manger cette cuisine en dehors de la région elle-même. Ce n'est pas un argument marketing ; c'est un fait de terrain, inscrit dans les plateaux de pâtisseries, la fumée des grills et le flux constant de gens rapportant du pain plat à la maison dans des sacs en papier.
L'autre grand atout du district est la vie nocturne. Neukölln a la plus forte concentration de bars de Berlin, et la plupart sont petits, bon marché et ouverts incroyablement tard. Cette densité change la façon dont vous vous y déplacez. Vous ne planifiez pas un seul lieu et ne rentrez pas chez vous ; vous flânez, vous dépassez, vous revenez sur vos pas. La nuit est faite d'embrasures de portes, de files d'attente, de pauses clope et du son d'une ligne de basse qui filtre à travers un mur.
Mais Neukölln n'est pas que voltage après des heures. Il y a aussi une quantité surprenante de verdure : le vaste et plat Tempelhofer Feld à la lisière ouest, le néo-baroque Körnerpark niché derrière Karl-Marx-Straße, et le village historique de Rixdorf autour de Richardplatz. Ensemble, ils font paraître le quartier plus vaste que sur la carte. Une minute vous êtes dans un quartier locatif chargé de bars ; la suivante, vous contemplez une piste qui fut un aéroport, ou un jardin en contrebas comme un décor de scène privé.
Où manger et boire
Commencez par la Sonnenallee, car c'est là que l'histoire culinaire de Neukölln est encore la plus brûlante. Aldimashqi, sur Reuterstraße, prépare certains des meilleurs shawarmas de Berlin, et la bonne décision est de prendre le wrap imbibé de sauce à l'ail et à la mayo à la fenêtre et de continuer à marcher, la sauce menaçant de couler sur votre poignet avant que vous n'ayez atteint le coin. Si vous voulez plus qu'une bouchée rapide, le mixed grill avec houmous et feuilles de vigne farcies est la version assise de la même envie : directe, généreuse, sans chichis.
À quelques portes de là, dans le même esprit, Azzam est l'humble institution du houmous qui a contribué à mettre la Sonnenallee sur la carte. Allez-y pour les plateaux mixtes chargés de falafels, halloumi et légumes rôtis — le genre de partage qui donne l'impression que l'avenue est moins une rue qu'une cuisine régionale déployée dans tout un quartier. Et puis il y a Damaskus Konditorei, ouvert en 2017 par la famille Al-Sakka après avoir fui Homs. Environ 25 pâtisseries sont préparées fraîches chaque jour, dont le knafeh au fromage avec pâte kataifi filée, qui arrive avec le bon type de douceur : riche, parfumée, un peu collante, impossible à manger proprement.
Le Reuterkiez couvre l'extrémité moderne-berlinoise du spectre, et il le fait sans prétendre être sophistiqué. Gazzo sur Hobrechtstraße cuit des pizzas napolitaines au levain avec de la mozzarella d'une ferme de bufflonnes du Brandebourg, et attendez-vous à une demi-heure d'attente. Cette attente fait partie de la chorégraphie sociale du lieu : les gens qui attendent, vérifient leur téléphone, font semblant de ne pas avoir faim. Quand la pizza arrive, elle est du genre à justifier la file.
Café Pilz sur Weisestraße est un petit restaurant levantin décontracté, et c'est l'un de ces endroits qui savent donner à un quartier l'impression d'être vécu plutôt que mis en scène. Pommes de terre croustillantes arrachées à la main avec aioli vert, chou-fleur au tahini, vin libanais — le menu se lit comme une conversation tardive. L'Eustache, également sur Weisestraße, va encore plus petit : une minuscule salle française avec un menu principal à deux plats qui change toutes les quelques semaines. C'est le genre d'endroit où l'on va pour l'impression que quelqu'un en cuisine cuisine selon le temps plutôt que selon le calendrier.
La Bolognina sur Donaustraße reste honnête avec ses tagliatelles à la saucisse et son vin maison bon marché, ce qui est souvent exactement ce dont une soirée à Neukölln a besoin avant de sortir. Et pour quelque chose d'unique, Café Botanico sur Richardstraße cultive la plupart de ce qu'il sert dans un jardin en permaculture de 1 000 m² juste derrière la salle à manger. Ottolenghi l'a signalé comme un favori, mais le détail le plus intéressant est le jardin lui-même : une parcelle de verdure fonctionnelle qui donne l'impression que le repas est enraciné dans le pâté de maisons plutôt qu'importé.
Pour le vin, Vin Aqua Vin sur Weserstraße est l'ancre du vin nature du quartier, un bar-boutique rempli de vins mettant l'accent sur les petits producteurs allemands. C'est le genre d'endroit où la sélection de bouteilles ressemble à une carte du goût plutôt qu'à un affichage. Vous pouvez entrer pour un verre et repartir avec le sentiment d'avoir accidentellement rejoint un rituel local.
Sorties
Si Neukölln a une colonne vertébrale, c'est la Weserstraße. Parcourez-la après la tombée de la nuit et vous passez devant un bar tous les quelques pas, la plupart petits, sombres et bon marché. La rue ne vous demande pas de choisir une destination mais de vous abandonner à la répétition : une salle, puis une autre, puis une de plus parce que le trottoir devant la dernière semblait prometteur.
TiER au 42 de la Weserstraße est le nom le plus connu de la bande, et il gagne ce statut à la dure : cocktails créatifs à la bougie, sur une bande-son quelque part entre Bowie et Johnny Cash. À côté, Ä au 40 de la Weserstraße est l'adorable bar-salon grunge, tout en bougies, DJ et petits prix. Les deux ensemble vous disent presque tout sur l'ambiance de la rue — l'un légèrement plus composé, l'autre joyeusement effiloché — et la distance entre eux se mesure en pas, pas en pâtés de maisons.
Plus loin, Thelonious au Weserstraße 202 garde les choses épurées avec des cocktails préparés sur commande et pas de menu, le tout en fond sonore d'une playlist Thelonious Monk. Ce détail compte. La vie nocturne de Neukölln fonctionne souvent mieux lorsqu'elle est orchestrée par l'instinct plutôt que par le branding. Au coin de la rue, Geist im Glas au Lenaustraße 27 passe de cocktails façon apothicaire avec des infusions maison la nuit à l'un des meilleurs brunchs de Berlin le week-end — pancakes, huevos rancheros — un rappel utile qu'ici, la même pièce peut vous emmener de 1h du matin jusqu'en fin de matinée.
Pour quelque chose de plus animé et tardif, le Klunkerkranich est installé sur les terrasses de parking supérieures des Neukölln Arcaden. Vous prenez l'escalator jusqu'au 5e étage, montez au 6e, et soudain vous êtes dans un jardin sur le toit avec une vue panoramique sur Berlin, DJ, concerts et soirées. Il ouvre saisonnièrement au printemps, du jeudi au dimanche en fin d'après-midi, et le coucher du soleil est le moment idéal pour y aller. Il y a un plaisir particulier à arriver alors que la ville est encore lisible, puis à la regarder se transformer en un champ de lumières.
Sameheads au Richardstraße 10 est le bar caméléon du quartier, à la fois queer, galerie, boutique vintage et club le week-end, tenu par trois frères britanniques. C'est une autre pièce de Neukölln qui refuse une identité unique, ce qui explique probablement pourquoi elle s'intègre si bien. C'est un quartier où l'on passe de bar en bar avant d'aller en club ; le plaisir est dans l'errance, dans le fait de laisser une porte en mener à une autre jusqu'à ce que la nuit ait réarrangé vos plans pour vous.
Activités / que voir
L'incontournable est le Tempelhofer Feld. L'ancien aéroport central de Berlin a fermé en 2008 et a été reconverti en un champ public de 386 hectares, et s'y promener donne encore l'impression d'appuyer sur le bouton pause de la ville. Il n'y a rien de tel que de marcher sur les vieilles pistes tandis que des kitesurfeurs se font tracter à travers le terrain découvert et que les Berlinois font griller sur les pelouses. L'entrée est gratuite, et le jardin communautaire Allmende-Kontor ainsi qu'un jardin de bière se trouvent du côté est. C'est plat, sans arbres et immense, et par une soirée dégagée, le coucher du soleil sur les pistes est l'un des grands spectacles gratuits de la ville.
Pour quelque chose de plus petit et plus étrange, le Körnerpark est un jardin néo-baroque encaissé de cinq à sept mètres sous le niveau de la rue, construit dans une ancienne gravière et inspiré de Versailles. Il y a une cascade à une extrémité et une orangerie-café et galerie à l'autre, avec des concerts gratuits sur le parvis de l'orangerie le week-end en été. C'est un de ces endroits qui semble presque accidentel dans un quartier connu pour son bruit : sous la rue, l'air change, et la ville semble baisser la voix.
À l'est de Karl-Marx-Straße, Richardplatz / Rixdorf préserve un village bohémien avec des ruelles pavées, des maisons basses de ferme et des cours fleuries. C'est une poche de calme quasi rural au sein du quartier bruyant, et le site d'un marché de Noël très apprécié et traditionnel. Si Neukölln est la ville après la flambée des loyers, Rixdorf est le rappel qu'un autre rythme survit encore à l'intérieur.
Shopping et marchés
Le marché à planifier est le Türkischer Markt sur le Maybachufer, le long du canal de Landwehr tous les mardis et vendredis, environ de 11h à 18h30. Jusqu'à 180 vendeurs proposent fruits, légumes, épices, olives, fromages turcs, pain frais, coupons de tissu et nourriture de rue bon marché. Marchander sur les produits et les textiles est normal, ce qui fait partie du charme : le marché semble moins un événement organisé qu'une habitude de quartier qui se trouve être l'un des endroits les plus pittoresques de la ville.
Les dimanches en alternance du printemps au début de l'hiver, la même rive du canal accueille le Nowkoelln Flowmarkt — un marché aux puces organisé de vêtements d'occasion de particuliers, vintage, disques, art et objets artisanaux, généralement de 9h à environ 16h sur le tronçon entre Nansenstraße et Liberdastraße. Les deux marchés donnent à la berge du canal une élasticité, capable de passer de la logique d'épicier à la sérendipité d'une brocante sans perdre son pouls local.
Au-delà des marchés, le shopping à Reuterkiez est petit et indépendant : portants vintage et d'occasion, magasins de disques, petits studios de design et de bijouterie, et boutiques originales disséminées dans les rues latérales plutôt que concentrées sur une grande artère. Karl-Marx-Straße est l'axe commercial pratique — chaînes de magasins, boutiques de téléphone et le centre commercial Neukölln Arcaden — si vous avez besoin de choses utiles. Ce contraste est du pur Neukölln : une rue pour les courses, les rues latérales pour le caractère.
Où dormir à Neukölln
Neukölln penche du côté jeune, bon marché et animé plutôt que grandiose. Pensez appartements, pensions et auberges de jeunesse plutôt que grands hôtels internationaux, avec le quartier de prédilection dans le Reuterkiez — les rues autour de Weserstraße, Reuterstraße et le canal Maybachufer. En y séjournant, vous êtes à quelques pas des meilleurs bars et restaurants, et à une courte marche du canal pour entrer dans Kreuzberg. C'est animé et bruyant, donc demandez une chambre côté cour si vous êtes un dormeur léger. Pour une base un peu plus calme avec le même accès, regardez autour d'Hermannplatz et vers Körnerpark, ou au sud près de la lisière du Tempelhofer Feld, où cela devient plus vert et plus tranquille. L'ambiance économique est véritablement milieu de gamme à abordable, et cela fait partie de l'attrait : l'un des quartiers les mieux situés et les plus abordables de Berlin, à condition de réserver à l'avance pendant les soirées club et en été.
Se déplacer
Neukölln se parcourt à pied et est bien relié au reste de Berlin. Hermannplatz sur les lignes U7/U8 est le principal échangeur à la lisière nord du quartier ; l'U8 va directement jusqu'à Kottbusser Tor, Alexanderplatz et Mitte, tandis que l'U7 traverse la ville jusqu'à Charlottenburg. Rathaus Neukölln sur l'U7 se trouve près des Neukölln Arcaden et du Klunkerkranich. Pour le Reuterkiez, Schönleinstraße sur l'U8 et Kottbusser Tor sur l'U1/U8 côté Kreuzberg sont les arrêts les plus pratiques pour le canal, le marché turc et la Weserstraße. Sur le flanc est, S+U Neukölln vous place sur le Ringbahn qui fait le tour de toute la ville.
Comptez 10 à 15 minutes jusqu'à Mitte en U-Bahn, et environ 30 à 40 minutes jusqu'à l'aéroport BER via le Ringbahn ou un changement sur le S45/S9. C'est un quartier plat et propice au vélo, et le chemin du canal ainsi que le Tempelhofer Feld se découvrent mieux à deux roues ou à pied. À Neukölln, le mouvement fait partie de l'ambiance : vous flânez du marché au bar, des pistes aux rues latérales, d'une salle aux chandelles à une autre où l'on fait la queue dehors.